بودكاست التاريخ

لماذا يرتدون الزي العسكري في كثير من الأحيان متوهجًا أو متوهجًا فوق الركبة؟

لماذا يرتدون الزي العسكري في كثير من الأحيان متوهجًا أو متوهجًا فوق الركبة؟


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

لقد تساءلت كثيرًا عن سبب وجود تلك "الشذوذ" في أزياء رسمية مختلفة على الجانب الخارجي من الساقين فوق الركبة مباشرةً؟ هل كان هناك غرض معين لهذا ، أو سبب عملي ، أم أنه مجرد نتيجة قول مصممين للزي الموحد "مرحبًا ، أنا أشبه ببووف".

أعتقد أنه شوهد أيضًا في مناطق أخرى أيضًا. على سبيل المثال ، على الملصق / الغلاف الخاص بفيلم باتون عام 1970 ، يمكنك رؤية تصميم مشابه ، على الرغم من أنه يبدو أكثر وضوحًا (على الرغم من أن هذا قد يكون مجرد مبالغة في هوليوود).


مصدر الصورة (معطل)


مصدر الصورة


هذه هي السراويل ، وهو نمط من السراويل تم تطويره بشكل أساسي لركوب الخيل. كان هدفهم هو السماح بالمرونة في الورك والفخذ بينما يعمل الجزء السفلي الضيق بشكل جيد مع أحذية الركوب ولم ينشغلوا في الركائب.


صدق أو لا تصدق ولكن تم تصميم هذا النوع من السراويل لسلاح الفرسان في بولندا من قبل شركة Colmex في عام 1920. قبل الحرب البولندية الروسية في عام 1921 مباشرة. لا تزال هذه الشركة موجودة في بولندا ولكنها الآن تصنع البيجامات. بالصدفة ، قبل بضع سنوات عند الحديث عن هذا الموضوع مع الابن الحفيد (ج. حركة مرتديها بطريقة ما. 2) أيضًا إذا اختار مرتديها عدم إدخال البنطال العادي في الأحذية ، فإن ملامسته لجوانب الحصان لم تكن جيدة. 3) الجنود مثل الجيوب العميقة والكبيرة التي يسمح بها التلميع.


أصبح الأسلوب مرتبطًا بسلاح الفرسان وبما أن سلاح الفرسان يعني النخبة ، فقد أراد الجميع ارتداء المشاعل.


لماذا انتفخت سروال الجيش القديم إلى أقصى الحدود عند الفخذين كما هو الحال مع الجنرال ماك آرثر أو باتون؟

هذه سراويل سلاح الفرسان. هذه السراويل ضيقة حول ربلة الساق وفضفاضة للغاية فوق الركبة وخاصة عند الفخذ. كان يرتدي هذا النوع من الزي الرسمي العديد من الجيوش وأنواع الجنود المختلفة. لا يزال يرتديها فرسان الفروسية الحديثون المتنافسون في الألعاب الرياضية. ومع ذلك ، فإن البنطلونات الحديثة مصنوعة من مادة حديثة تسمح بالتمدد أكثر من النوع الأقدم من القطن والصوف.

بدأت وحدات الفرسان في ارتداء السراويل الضيقة على أسفل الساقين حتى حروب نابليون. يرتدي جنود سلاح الفرسان الأمريكي حذاءً طويلاً وسراويل ضيقة تجعل من السهل ارتداء هذه الأحذية الضيقة. في الأزمنة القديمة ، كان ضباط وحدات المشاة يركبون الخيول دائمًا لذا قاموا أيضًا بتبني هذه السراويل. وهكذا كان تقليدًا سائدًا بين العديد من الجيوش ، مثل الجيش الألماني في الحرب العالمية الثانية ، أن يرتدي الجنرالات سراويل الركوب هذه مع شريط أحمر عريض أسفل الساقين.

كان الجنرال باتون معروفًا بزيه الرسمي المتقن. حتى أنه صمم بعض الأزياء التي قدمها للموافقة عليها. كما لعب الجنرال باتون دورًا أساسيًا في تشكيل فيلق المدرعات الأمريكي المبكر. تم تحويل العديد من وحدات سلاح الفرسان إلى وحدات مدرعة. لذلك كان من الشائع رؤية هذه السراويل التخيلية التي يرتديها أعضاء الوحدات المدرعة المبكرة وكذلك طيارو الجيش الأوائل. خلال الحرب العالمية الأولى ، كان العديد من الطيارين الأمريكيين لا يزالون يرتدون أحذية ركوب الخيل وتوتنهام حتى أثناء طيرانهم.


الارتفاع الأنيق لمعطف الترينش

تم اختراع معطف الخندق & # 8217t تمامًا للاستخدام خلال الحرب التي أعطته اسمه ، وهي حرب قضت غارقة في خنادق موحلة ودامية في جميع أنحاء أوروبا. ولكن خلال الحرب العالمية الأولى ، اتخذ هذا الثوب الأيقوني الشكل الذي نعرفه اليوم ، وهو الشكل الذي لا يزال حاضرًا بشكل مذهل على الرغم من عمره أكثر من 100 عام.

يعتبر معطف الترنش ، من بعض النواحي ، رمزًا للحظة الفريدة في التاريخ التي احتلتها الحرب العالمية الأولى ، عندما كان كل شيء & # 8211 من الهياكل الاجتماعية الصارمة إلى التنظيم العسكري إلى الموضة & # 8211 في حالة اضطراب ، كان كلاهما نتاج هذا الوقت بالإضافة إلى رمز له. & # 8220It & # 8217s نتيجة الابتكار العلمي والتكنولوجيا والإنتاج الضخم & # 8230 قصة معطف الترنش هي قصة حديثة للغاية ، & # 8221 تقول الدكتورة جين تينان ، محاضرة في تاريخ التصميم في سنترال سانت مارتينز ، جامعة الفنون لندن ومؤلف زي الجيش البريطاني والحرب العالمية الأولى: رجال في الكاكي

ومع ذلك ، بدأت قصة معطف الترنش قبل ما يقرب من 100 عام من اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914. في وقت مبكر من عام 1823 ، تم استخدام القطن المطاطي في الملابس الخارجية المقاومة للعوامل الجوية للاستخدامات المدنية والعسكرية. هذه & # 8220macks & # 8221 ، التي سميت على اسم مخترعها تشارلز ماكنتوش ، كانت رائعة في إبعاد المطر ، ولكن على قدم المساواة & # 8211 ولسوء الحظ & # 8211 رائعة في الحفاظ على العرق. كما كانت لها رائحة مميزة وكريهة ، و الميل للذوبان في الشمس. ومع ذلك ، استخدم الضباط والجنود البريطانيون ملابس Mackintosh & # 8217s الخارجية ، بما في ذلك سترات الركوب المطاطية ، طوال القرن التاسع عشر. & # 160

مستوحاة من السوق ، استمرت الأقمصة التي تم إنشاؤها & # 8211 وأوجه القصور الأولية للنسيج & # 8211 # 8211 في تطوير منسوجات مقاومة للماء أفضل وأكثر قابلية للتنفس. في عام 1853 ، قام جون إيماري ، جون إيماري ، من رجال ملابس Mayfair & # 8217s ، بتطوير وحصول على براءة اختراع نسيج أكثر جاذبية (اقرأ: أقل نتنًا) طاردًا للماء ، ثم أعاد تسمية شركته & # 8220Aquascutum & # 8221 & # 8211 من اللاتينية ، & # 8220aqua & # 8221 المعنى & # 8220 water & # 8221 و & # 8220 scutum & # 8221 معنى & # 8220shield & # 8221 & # 8211 لتعكس تركيزها على تصميم معدات الطقس الرطب للنبلاء. وسرعان ما كانت مغلفاته & # 8220 & # 8221 من الضروريات للرجل الأنيق الذي أراد أن يظل مرتديًا ملابسه في الطقس العاصف. & # 160

ابتكرت بربري قماشًا قطنيًا مقاومًا للماء يسمح بمرور الهواء يسمى الجبردين جعل ملابسها مفيدة للزي العسكري. (بربري) وسرعان ما حولت "بربري" معطفها الرياضي إلى ملابس عسكرية. (بربري) صورت الإعلانات الوظائف المختلفة لمعطف ترنش بربري. (بربري) كانت معاطف الخندق معروفة بتنوعها وقدرتها على التكيف. (أكواسكوتوم) كان الضباط العسكريون ذوو الرتب العليا يرتدون معاطف الخندق وكانوا مسؤولين عن تجهيز أنفسهم. (فن الرجولة) كان القتال في الخنادق رطبًا وزلقًا - ساعدت المعاطف المقاومة للماء في مكافحة بعض هذه العناصر. (النصب التذكاري للحرب الأسترالية ويكيميديا ​​كومنز) "كان المعطف ثوبًا مفيدًا جدًا جدًا." (ويكيميديا ​​كومنز The War Pictorial)

أسس توماس بربري ، وهو مصمم ملابس يبلغ من العمر 21 عامًا من باسينجستوك ، هامبشاير ، نشاطه التجاري للملابس الرجالية في عام 1856 في عام 1879 ، مستوحى من الملابس المقاومة للماء المغطاة باللانولين التي يرتديها رعاة هامبشاير ، اخترع & # 8220gabardine & # 8221 ، تنفس ولكنه مقاوم للعوامل الجوية نسيج قطني طويل مصنوع من طلاء خيوط فردية من القطن أو ألياف الصوف بدلاً من النسيج بالكامل. أثبتت ملابس Burberry & # 8217s gabardine الخارجية ، مثل Aquascutum & # 8217s ، شعبيتها بين الطبقة العليا والأنواع الرياضية ومع الطيارين والمستكشفين والمغامرين: عندما ذهب السير إرنست شاكلتون إلى القارة القطبية الجنوبية في عام 1907 ، ارتدى هو وطاقمه معاطف بربري و 8217s الجبردين # 160 في الخيام المصنوعة من نفس المادة

& # 8220 نسيج مقاوم للماء خفيف الوزن] تطور تكنولوجي ، مثل Gore-Tex في تلك الفترة ، مما يجعل مادة مناسبة للغرض ، & # 8221 يشرح بيتر دويل ، المؤرخ العسكري ومؤلف الحرب العالمية الأولى في 100 كائن (المعطف رقم 26). مع وجود النسيج والمصانع واللاعبين الأساسيين & # 8211 Burberry ، و Aquascutum ، وإلى حد ما ، Mackintosh & # 8211 في مكانهم ، كانت مسألة وقت فقط قبل أن يتشكل معطف الترنش. وكان الدافع وراء التصميم هو التغييرات في كيفية تجهيز الجيش البريطاني نفسه ، وإلى حد كبير ، كيف كانت الحرب تُشن الآن.

كانت الحرب خلال ستينيات القرن التاسع عشر عبارة عن حرب نابليون ، وعادة ما كانت تجري في حقول كبيرة حيث يتواجه جيشان ويطلقان النار أو يخترقان بعضهما البعض حتى يسقط أحدهما. في هذه السيناريوهات ، ساعدت الأزياء ذات الألوان الزاهية القادة في التعرف على قوات المشاة حتى من خلال دخان المعركة. ولكن مع التقدم التكنولوجي في الأسلحة بعيدة المدى في مكانها حتى مع حرب القرم في خمسينيات القرن التاسع عشر ، أصبح هذا النوع من الحرب غير عملي إلى حد كبير ، ناهيك عن الزي الموحد المميت والمبهج الذي جعل الجنود أهدافًا أسهل. # 160

كانت التكتيكات العسكرية بحاجة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد وكذلك الزي الرسمي. كان اللون الكاكي ، الذي سيطر على الزي العسكري البريطاني ، نتيجة الدروس المستفادة في الهند. تعني كلمة & # 8220khaki & # 8221 & # 8220 dust & # 8221 باللغة الهندية. بدأت التجارب الأولى في صباغة الزي الرسمي لتتماشى مع المناظر الطبيعية في عام 1840 أثناء التمرد الهندي عام 1857 ، حيث صبغت عدة أفواج بريطانية زيهم الرسمي بألوان باهتة. & # 160

بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر ، انتشر الكاكي والتمويه إلى بقية الجيش البريطاني في حرب البوير في عام 1899 ، أثبتت فائدة الزي الكاكي نفسها من خلال السماح للجنود الذين يتعاملون مع حرب العصابات بالاندماج بسهولة أكبر مع محيطهم. كان الجيش البريطاني بطيئًا من بعض النواحي في التغيير & # 8211 غريبًا ، كانت شوارب الضباط إلزامية حتى عام 1916 & # 8211 ولكن بحلول الحرب العالمية الأولى ، كان هناك اعتراف متزايد بأن الزي الرسمي يجب أن يختفي في المشهد ، مما يسمح بالسوائل غير المرهقة تكون قابلة للتكيف مع التضاريس القتالية ، ويمكن إنتاجها بسهولة بكميات كبيرة.

عرضت معاطف الخندق فائدة أثناء الحرب ولاحقًا ، على غرار المدنيين. (متاحف ويكيميديا ​​كومنز الإمبراطورية الدافئة)

كانت التضاريس التي صممها تجار الملابس في الجيش البريطاني حتى في وقت مبكر من الحرب ، في الأساس ، حفرة مثيرة للاشمئزاز في الأرض. كانت الخنادق عبارة عن شبكات من الخنادق الضيقة والعميقة ، المفتوحة على العناصر التي تشتمها ، من الأجساد الحية غير المغسولة المحشورة هناك والأموات المدفونة بالقرب منهم. كانت موحلة وقذرة ، وغمرت المياه في كثير من الأحيان إما بالمطر أو ، عندما فاضت المراحيض ، ما هو أسوأ. كانت موبوءة بالجرذان ، ونما الكثير منها إلى حجم هائل ، والقمل الذي أطعم الجنود المقربين. كانت الحياة في الخندق ، حيث يقضي الجنود عادةً عدة أيام متتالية ، عبارة عن فترات من الملل الشديد دون حتى النوم لتهدئته ، تتخللها لحظات من العمل الشديد والمحموم الذي يتطلب القدرة على التحرك بسرعة. & # 160

تم تصميم معطف الترنش للتعامل مع هذه الظروف. & # 8220 كان هذا حقًا تحديثًا للزي العسكري. لقد أصبح أسلوبًا منفعيًا وعمليًا ومموهًا & # 8230 هو & # 8217s نهجًا حديثًا للغاية للحرب ، & # 8221 يقول Tynan. & # 160

في الحروب الماضية ، كان الضباط والجنود البريطانيون يرتدون معاطف عظيمة, معاطف طويلة من السرج ، خامة صوفية سميكة ، ثقيلة حتى عندما تكون جافة ، كانت دافئة ، لكنها غير عملية. لكن في الخنادق ، كانت هذه عبئًا: فقد كانت طويلة جدًا ، غالبًا ما كانت مغطاة بالطين ، مما يجعلها أثقل وزناً ، وحتى بدون المعدات القياسية للجنود ، كان من الصعب المناورة فيها. كان الجنود في الخنادق بحاجة إلى شيء كان أقصر وأخف وزنا وأكثر مرونة ودافئة ولكن جيدة التهوية ولا تزال مقاومة للعوامل الجوية. معطف الخندق ، كما سرعان ما أصبح يعرف باسم ، يناسب الفاتورة تمامًا.

لكن لنكن واضحين: جنود الرتب العادية ، الذين تم إصدار زيهم (الكاكي الآن) ، لم يرتدوا معاطف الخندق. كان عليهم أن يتعاملوا مع المعاطف القديمة ، وأحيانًا يقطعون القيعان للسماح بقدر أكبر من سهولة الحركة. كانت ملابس الجنود & # 8217 مصدر إزعاج لهم & # 8211 المواد الخشنة ، والتخفيضات غير الملائمة ، وسوء الصنع ، وتعج بالقمل.

ومع ذلك ، كان الزي الرسمي لذوي الرتب الأعلى قصة مختلفة تمامًا. في حين تم إملاء ملابسهم من قبل تفويضات مكتب الحرب ، تم تكليف الضباط بالتجهيز الفعلي لأنفسهم. حتى عام 1914 ، كان يُطلب من الضباط في الجيش النظامي شراء الملابس بأنفسهم ، غالبًا بتكلفة باهظة ، بدلاً من مجرد إعطائهم المال لإنفاقه على النحو الذي يرونه مناسبًا: في عام 1894 ، قدر أحد الخياطين أن ضابطًا بريطانيًا يرتدي ملابسه. يمكن أن تكلف في أي مكان من & # 16340 إلى & # 163200. منذ بداية الحرب في عام 1914 ، تم منح الضباط البريطانيين & # 16350 بدلًا لتجهيز أنفسهم ، في إشارة إلى حقيقة أن ارتداء الملابس كضابط عسكري بريطاني مناسب لم يكن بثمن بخس. & # 160

كما ساعد وجود الضباط أنفسهم في تعزيز التسلسل الهرمي الاجتماعي للجيش. كان يتم اختيار الجنود من الطبقات العاملة البريطانية ، بينما كان الضباط ينتزعون بشكل شبه حصري من الطبقة العليا النبيلة ، & # 8220Downton Abbey & # 8221 swanks. كان اللباس (ولا يزال بالطبع) علامة مهمة على التمييز الاجتماعي ، لذا فإن السماح للضباط بشراء مجموعة الخدمة النشطة الخاصة بهم من الخياطين وتجار الملابس المفضلين لديهم يجعلهم مميزين ، مما يعزز تفوقهم الاجتماعي. وهذا يعني أيضًا أنه على الرغم من وجود معايير لما يجب على الضابط ارتدائه ، إلا أنه يمكنهم ، كما يقول دويل ، & # 8220 قطع اندفاعة & # 8221: & # 8220 ، كان خط العرض لإنشاء أسلوبهم الخاص هائلاً.

حصل كل من Burberry و Aquascutum على الفضل في اختراع معاطف الخندق الأولى. (أكواسكوتوم)

دعا الضباط شركات مثل Burberry و Aquascutum وحفنة من الآخرين الذين قاموا بتسويق أنفسهم على أنهم تجار ملابس عسكريون بشكل ملحوظ ، وكانت هذه أيضًا تميل إلى أن تكون الشركات التي صنعت ملابس رياضية نشطة لنفس الرجل الأرستقراطي (Aquascutum ، على سبيل المثال ، تمتعت بما لا يقل عن ذلك) راعيًا من أمير ويلز ، لاحقًا ارتدى الملك إدوارد السابع معاطفهم وأصدر لهم أول أمر ملكي في عام 1897). كان هذا الزواج بين الملابس الرياضية والعتاد العسكري طويل الأمد. على سبيل المثال ، صممت شركة بربري الزي الميداني للجيش البريطاني الدائم في عام 1902 ولاحظت في المواد الترويجية أنها كانت مبنية على إحدى بدلاتها الرياضية التي كان Aquascutum يبيع المعاطف ومعدات الصيد للسادة الأرستقراطيين ويزود الضباط البريطانيين بمعاطف صوفية مقاومة للعوامل الجوية مثل يعود تاريخه إلى حرب القرم في عام 1853. ابتكر كل من Burberry و Aquascutum تصميمات مستوحاة من خطوطهم الخاصة من الملابس المصممة جيدًا والأثرياء الذين يحبون صيد الأسماك وإطلاق النار وركوب الخيل والجولف. تم تصميم هذا أيضًا بشكل جيد مع الصورة التي أراد الجيش البريطاني نقلها: كانت الحرب جحيمًا ، لكنها كانت أيضًا مطاردة رياضية وذكورية وممتعة وواجب. & # 160

يأخذ كل من Burberry و Aquascutum الفضل في معطف الترنش ، ومن غير الواضح من كان حقًا أول شركتين تربطهما علاقات قوية بالمؤسسة العسكرية البريطانية وكلاهما كان لديه بالفعل ملابس خارجية مقاومة للعوامل الجوية مماثلة لمعطف الترنش. قد يكون لدى Burberry ادعاء أقوى: Burberry بلون كاكي & # 8220weatherproofs & # 8221 ، معاطف مطر من طراز Mackintosh في Burberry gabardine ، كانت جزءًا من مجموعة الضباط & # 8217 أثناء حرب Boer وفي عام 1912 ، حصلت بربري على براءة اختراع معطف بطول الركبة ومقاوم للعوامل الجوية. مثل المعطف المسمى a & # 8220Tielocken & # 8221 ، والذي يتميز بحزام عند الخصر وطية صدر عريضة. لكن في الحقيقة ، لا أحد يعرف حقًا. & # 160

& # 8220Burberry و Aquascutum كانا ذكيين جدًا في التكيف مع المتطلبات العسكرية ، & # 8221 يقول Tynan ، خاصة أن & # 8220 ما تتحدث عنه هو معطف رياضي يتم تكييفه للاستخدام العسكري. & # 8221 يبدو أن التكيف قد أخذ إلى حد كبير مكان خلال العامين الأولين من الحرب: بغض النظر عمن كان الأول بالفعل ، فإن الضباط البريطانيين قد تبنوهم بالتأكيد بحلول عام 1916 ، حيث يشهد بذلك & # 160 هذا الرسم للجنود & # 160 وهو يحمل مدفعًا أثناء إشرافه من قبل ضابط يرتدي معطفاً. ظهر المثال الأول للمصطلح & # 8220trench coat & # 8221 المطبوع أيضًا في عام 1916 ، في مجلة تجارية مصممة مصحوبة بثلاثة أنماط لصنع المعاطف المقاومة للعوامل الجوية التي تزداد شهرة. بحلول هذا الوقت ، اندمجت المعاطف & # 8217 في الأساس نفس الشيء الذي تبيعه العلامات التجارية الفاخرة & # 8220heritage & # 8221 وتجار التجزئة الرخيصون والمبهجون اليوم. إذن ما الذي جعل المعطف & # 8220trench coat & # 8221؟ & # 160

قبل وأثناء وبعد الحرب العالمية الأولى ، كانت بربري واحدة من الشركات المصنعة المميزة لمعاطف الترنش. (بربري)

أولاً ، كان معطفًا يرتديه الضباط في الخنادق. بيان واضح للغاية ، بالتأكيد ، لكنه يستحق بعض التفريغ & # 8211 لأن كل جزء من معطف الخندق له وظيفة خاصة بمكان وكيفية استخدامه ومن استخدمه. كانت معاطف الترنش مزدوجة الصدر ومصممة حسب الخصر ، بما يتماشى مع أسلوب الضباط & # 8217 الزي الرسمي. عند الخصر المربوط ، كان يتسع إلى نوع من التنورة بطول الركبة ، وكان هذا قصيرًا بما يكفي بحيث لا يكون أثرًا في الوحل وعريضًا بدرجة كافية للسماح بسهولة الحركة ، ولكنه لا يزال يغطي جزءًا كبيرًا من الجسم. الحزام ، الذي يذكرنا بحزام Sam Browne ، كان من الممكن أن يأتي بحلقات D للتعليق على الملحقات ، مثل المناظير ، أو علب الخرائط ، أو السيف ، أو المسدس. & # 160

في الخلف ، هناك عباءة صغيرة تعبر الكتفين & # 8211 ابتكارًا مأخوذًا من الرؤوس المقاومة للماء ذات الطابع العسكري & # 8211 التي تشجع الماء على الانزلاق من الأمام ، وهناك مسدس أو رفرف عاصفة عند الكتف ، مما يسمح بالتهوية. الجيوب كبيرة وعميقة ومفيدة للخرائط والضروريات الأخرى. يتم شد الأشرطة الموجودة في أساور أكمام الرجلين ، مما يوفر حماية أكبر من الطقس. أزرار الياقة على الرقبة ، وكان هذا للحماية من سوء الأحوال الجوية والغازات السامة ، والتي تم استخدامها لأول مرة على نطاق واسع في أبريل 1915 ، يمكن وضع أقنعة الغاز في الياقة لجعلها أكثر إحكامًا. تأتي العديد من المعاطف أيضًا مع بطانة دافئة قابلة للإزالة ، يمكن استخدام بعضها كفراش للطوارئ إذا دعت الحاجة إلى ذلك. عند الكتفين ، كانت الأشرطة تحمل كتافًا تشير إلى رتبة من يرتديها. & # 160

باختصار ، كما يلاحظ تاينان ، & # 8220 كان معطف الترنش لباسًا مفيدًا للغاية. & # 8221 & # 160

لكن كانت هناك نتيجة مأساوية غير مقصودة للضباط & # 8217 اللباس المميز ، بما في ذلك معطف الترنش: جعلهم أهدافًا أسهل للقناصين ، خاصةً أنهم يقودون الهجوم فوق الخندق. بحلول عيد الميلاد عام 1914 ، كان الضباط يموتون بمعدل أعلى من الجنود (بنهاية الحرب ، قُتل 17 في المائة من فئة الضباط ، مقارنة بـ 12 في المائة من الرتب) ، وأدى هذا إلى حدوث تحول كبير في التكوين. للجيش البريطاني. كانت حملات التجنيد الجماعية قبل الحرب قد خففت بالفعل من متطلبات الضباط ، وكان جيش المواطن الجديد يرأسه رجل مدني. لكن الآن ، تقتضي الضرورة أن يقوم الجيش بتخفيف التقاليد أكثر وأن يأخذ الضباط من رتب الجنود والطبقة الوسطى. بالنسبة لبقية الحرب ، سيأتي أكثر من نصف الضباط من مصادر غير تقليدية. غالبًا ما تمت الإشارة إلى هؤلاء الضباط الذين تم إنشاؤهم حديثًا بواسطة الصفة غير المريحة & # 8220t gentleman & # 8221 ، وهو مصطلح عزز حقيقة أن الضباط كانوا مفترض ليكونوا سادة وأن هؤلاء الضباط الجدد لم يكونوا كذلك. & # 160

لسد هذه الفجوة ، كان الضباط الجدد يأملون أن الملابس ستصنع الرجل بالفعل. & # 8220 الكثير من الرجال الذين لم يكن لديهم نقود ، ولا مكانة ، ولا أساس للعمل والعيش في تلك الساحة الاجتماعية ، ساروا فجأة في الشارع حاملين شارة على أكتافهم ، & # 8221 يقول دويل. & # 8220 إذا تمكنوا من قطع اندفاعة مع كل هذه التأثيرات بزيهم الرسمي ، فإن الشيء نفسه الذي كان سيجعلهم ينتقلون من الخطوط الأمامية من قبل القناصين ، كان طموحًا للغاية. & # 8221 دويل يوضح أن أحد العناصر الأخرى التي دفعت كان المعطف الخندق في المقدمة هو المنافسة التجارية التي بنيت لتلائم هذا الجيش المدني الجديد والمتنامي. & # 8220 فوق وأسفل لندن ، شارع أكسفورد ، شارع بوند ، سيكون هناك تجار الملابس العسكرية الذين سيقدمون الحل لجميع مشاكل الجندي العسكري البريطاني & # 8211 & # 8216 حسنًا ، يمكننا تجهيزك في غضون أسبوع. & # 8217 & # 8230 سيقول الضباط ، & # 8216I & # 8217 حصلت على بعض المال ، لا أعرف ماذا أفعل ، أنا & # 8217ll أشتري كل ذلك & # 8217. كانت هناك منافسة لا تصدق لتوفير أفضل طقم ممكن & # 8221 & # 160

ومن المثير للاهتمام ، أن الإعلانات من ذلك الوقت تُظهر أنه حتى مع تغير التكوين الفعلي لفئة الضباط ، كان العضو المثالي لا يزال رجلاً نبيلًا نشطًا وغامضًا. ظل هذا الضابط النبيل ، الذي كان مرتاحًا في ساحة المعركة بزيه المصمم خصيصًا ، الصورة السائدة في كثير من صور الحرب والرسوم التوضيحية في الجريدة رقم 8211 ، حتى أنه تخيل مشاهد لضباط في أوقات الفراغ في المقدمة ، مسترخيين مع الغليون والجراموفون والشاي & # 8211 على الرغم من ذلك كان أسلوب حياة الطبقة الترفيهية بعيدًا عن الواقع الدموي للخنادق بقدر ما كان المنزل الريفي الإنجليزي الكبير من الجبهة الغربية.

بالنسبة للرجل المؤقت ، كانت هذه الصورة المثالية ستكون جذابة. وكان جزء كبير من هذه الصورة ، في منتصف الحرب على الأقل ، هو معطف الخندق. لقد جسدت مهارة وأسلوب الضابط المثالي ، بينما كانت في نفس الوقت في الواقع مفيد ، مما يجعلها لباسًا طموحًا تمامًا للطبقة الوسطى. قام الضباط الجدد بسعادة وبشكل متكرر بقصف & # 1633 أو & # 1634 للحصول على معطف ترنش عالي الجودة (على سبيل المثال ، طراز Burberry هذا) مبلغًا كبيرًا عندما تفكر في أن متوسط ​​الجندي الرتبة والملف يكسب شلنًا واحدًا فقط في اليوم وكان هناك 20 شلن للجنيه. (أشار دويل إلى أنه بالنظر إلى الاحتمال الحقيقي للغاية للموت ، ربما حتى أثناء ارتداء معطف الترنش ، فإن الضباط الجدد لم يرفضوا في كثير من الأحيان إنفاق الكثير من المال على الأشياء.) وبالطبع ، إذا كان المرء لا يستطيع تحمل التكاليف. كان هناك العشرات من تجار التجزئة الذين كانوا على استعداد لتجهيز ضابط جديد بسعر رخيص إلى حد ما ، مما أدى إلى انتشار معطف الترنش المتزايد في كل مكان. (هذا ليس لقول ، مع ذلك ، أن المعاطف الأرخص تحمل نفس العملة الاجتماعية وبهذه الطريقة ، لا تختلف عن الآن: مثل فاليري ستيل ، مديرة المتحف في معهد الأزياء للتكنولوجيا في نيويورك ، يضعه ، & # 8220 لن & # 8217t يقلل من قدرة الأشخاص & # 8217s على قراءة الاختلافات بين خندق بربري وخندق H & ampM. & # 8221)


مقدمة إلى الغرب

في عام 1897 ، احتفلت الملكة فيكتوريا ، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا وإمبراطورة الهند ، بيوبيلها الماسي. خلال ذلك العام سافر العديد من حكام الولايات الأميرية في الهند إلى إنجلترا للمشاركة في الاحتفالات. السير براتاب سينغ ، حيث سافر حاكم جودبور أيضًا إلى إنجلترا وأخذ معه فريق جودبور بولو. إلى جانب الفوز في معظم المباريات ، تسبب الفريق أيضًا في إثارة ضجة كبيرة بمؤخرته الجديدة. سارع البريطانيون إلى اكتشاف مزايا التصميم الجديد وتبنوها بسرعة.

الأميرة الشابة إليزابيث ترتدي Jodhpurs

هناك قصة وراء تسمية هذه المؤخرات. يبدو أن السير براتاب وجد نفسه في حاجة إلى زوج جديد واضطر لزيارة خياط سافيل رو حيث لم يكن لديه خيار سوى الكشف عن تصميمه. عندما سأله الخياط عن الملابس التي طلبها ، لم يكن السير براتاب ملمًا جدًا باللغة الإنجليزية ، أساء فهم السؤال وأجاب - جودبور. والاسم عالق. انتشر استخدامها بسرعة في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية وحتى عبرت المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة ، حيث يُطلق على أحد الأنواع اليوم اسم كنتاكي جودبور.

خلال الجزء الأول من القرن العشرين ، تم اختيار سراويل جودبور من قبل الجيوش المختلفة في أوروبا وخاصة وحدات سلاح الفرسان. من سلاح الفرسان قاموا بالانتقال إلى قوات الدراجات النارية وكانوا يرتدونها أيضًا فيلق الضباط حيث كانت وحدات سلاح الفرسان تعتبر وحدات النخبة. كالعادة سارعت هوليوود في متابعتها وبدأ مخرجو هوليوود في ارتدائها إلى مواقع التصوير ، ربما لغرس الخوف والسلطة والاحترام!

مع تزايد شعبية الرياضة والأنشطة الرياضية ، بدأت سراويل جودبور في الظهور في ملعب التنس ومنحدرات التزلج وأيضًا بين رياضات الطيران والسيارات. خلال العشرينات من القرن الماضي عندما بدأت النساء في ركوب السرج المنفرج ، اختارتن جودبور وكانت كوكو شانيل أول امرأة رفيعة المستوى ترتديها. كانت أميليا إيرهارت وإيمي جونسون من النساء المشهورات الأخريات اللواتي ارتدين سراويل جودبور والعديد من النساء الشابات في ذلك الوقت ، مستوحاة منهن بلا شك ، بدأن في ارتداء سراويل جودبور كملابس أزياء وملابس رياضية بما في ذلك الرقص! استمرت شعبيتها بين النساء حتى الحرب العالمية الثانية حيث كن جزءًا من الزي الرسمي لجيش أرض المرأة.

في الآونة الأخيرة ، استخدم بعض المصممين سراويل Jodhpur في مجموعاتهم لخلق هالة من التقاليد والرياضة من الطبقة العليا. مع اختراع ليكرا ، بدأ بنطلون جودبور في أن يكون أكثر انسيابية ، بل إنه أثر في النهاية على اللباس الداخلي والجينز الضيق حيث تم الاحتفاظ بسماتهم كعنصر من عناصر الأسلوب والموضة بدلاً من كونها عملية.


زي الثورة الأمريكية

جاء الوطنيون الذين قاتلوا في ليكسينغتون وكونكورد (19 أبريل 1775) وبنكر هيل (17 يونيو 1775) وحصار بوسطن (19 أبريل 1775-17 مارس 1776) من جميع مناحي الحياة ، وعلى عكس كان لدى نظرائهم البريطانيين القليل من الزي الرسمي. ارتدى البعض أرقى بدلاتهم من الملابس ، بينما ارتدى آخرون ملابس العمل. كانت الملابس التي كان يرتديها باتريوتس خلال السنة الأولى من الثورة الأمريكية مجرد مقطع عرضي لأزياء وأنماط مختلفة من الملابس المدنية التي يرتديها سكان نيو إنجلاند مع تمثيل جميع مستويات المجتمع. كان هناك بعض التوحيد في شركات الميليشيات الأكثر ثراءً عشية الثورة الأمريكية ، وبعد معركة بنكر هيل جرت محاولات لتوحيد قوات باتريوت ، لكن غالبية باتريوت الذين خدموا في عام 1775 كانوا يرتدون ملابسهم المدنية. نظرًا لأن مليشيات نيو إنجلاند ورجال الدين في عام 1775 كانوا يرتدون ملابس مدنية ، في الواقع ، كانوا يرتدون ملابس لا تختلف عن أي ذكور آخرين من نيو إنجلاند في ذلك الوقت. الملابس المفصلة هنا هي الفستان النموذجي لما كان يرتديه الرجال الذين يعيشون في نيو إنجلاند في سبعينيات القرن الثامن عشر.

ملابس وأسلوب سبعينيات القرن الثامن عشر

ملابس وأسلوب سبعينيات القرن التاسع عشر بعيدة كل البعد عن عالم اليوم. كانت ملابس الرجال أثناء الثورة الأمريكية ملائمة للغاية ومصممة بشكل فردي لتناسب جسم مرتديها. غالبًا ما كانت مجموعة الملابس التي تتكون من معطف ، وصدرية ، ومؤخرات من "البذلة نفسها". كانت "البدلة نفسها" عندما كانت جميع قطع الجناح مصنوعة من نفس اللون والقماش. كان من الشائع أيضًا أن تتطابق المعاطف والمؤخرات فقط ، وأن يتم ارتداء المعاطف والصدريات والمؤخرات المصنوعة من مواد وألوان مختلفة تمامًا.

قمصان الصيد خلال الثورة الأمريكية

كان قميص الصيد المنتشر في كل مكان الذي ارتدته القوات الأمريكية أثناء الثورة الأمريكية ملابس غير معروفة لأهل نيو إنجلاند قبل وصول ويليام طومسون ودانييل مورجان ومايكل كريساب من بنادقهم الحدودية المشهورين (من بنسلفانيا وفرجينيا وماريلاند على التوالي) في كامب كامبريدج في يوليو وأغسطس 1775 أثناء حصار بوسطن. كان قميص الصيد المصنوع من الكتان عبارة عن لباس ريفي ظهر على الحدود الأمريكية في السنوات التي سبقت الثورة الأمريكية. كان الثوب مرادفًا للحدود الأمريكية. بحلول أغسطس من عام 1775 ، كان الجيش الذي قاده جورج واشنطن في معسكر كامبريدج معدمًا ، ويفتقر إلى الملابس المناسبة ، ولم يكن يرتدي الزي العسكري بأي حال من الأحوال بالمعنى العسكري التقليدي. في محاولة لتلبيس قواته بثمن بخس وفعالية ، حاولت واشنطن تجهيز الجيش القاري المشكل حديثًا بقمصان الصيد ، لكن قميص الصيد لم يتم اعتماده كزي موحد للجيش القاري حتى عام 1776. أوامر معسكر كامبريدج العامة بتاريخ 7 أغسطس 1775 صرح: "... يأمل الجنرال في أن يسود الكونغرس القاري لمنح كل رجل قميص صيد ..." ستكتب واشنطن لاحقًا في أمر عام بتاريخ 24 يوليو 1776 ، "لا يمكن أن يكون اللباس أرخص أو أكثر ملاءمة ، لأن قد يكون مرتديها باردًا في الطقس الدافئ ودافئًا في الطقس البارد من خلال ارتداء الملابس الداخلية التي لن تغير الفستان الخارجي ، الشتاء أو الصيف - بالإضافة إلى ذلك ، من المفترض أن يكون لباسًا من المفترض أنه لا يحمل سوى القليل من الرعب للعدو ، الذي يعتقد كل شخص من هذا القبيل (يرتدي زيًا شديدًا) هو رماة كامل ". لم يتم ارتداء قمصان الصيد من قبل نيو إنجلاند باتريوتس الذين قاتلوا في ليكسينغتون وكونكورد وبونكر هيل وحصار بوسطن. لم يتم اعتماد قميص الصيد كزي موحد لأفواج نيو إنجلاند التي تخدم في الجيش القاري حتى منتصف عام 1776.

الخياطة المهنية في القرن الثامن عشر

لم تكن ماكينة الخياطة والأدوات الكهربائية كما نعرفها اليوم قد اخترعت ولم تكن موجودة في زمن الثورة الأمريكية. كان هذا قبل الثورة الصناعية وكانت جميع الملابس تُفصل يدويًا وتُخيط يدويًا. كما هو الحال مع أي جانب آخر من الثوب ، تم خياطة ثقوب الأزرار يدويًا. كانت الخياطة الاحترافية في القرن الثامن عشر صناعة يهيمن عليها الذكور. كما تم تصنيع المعدات والأسلحة يدويًا: صناديق خرطوشة جلدية تم تجميعها معًا ومُخيطها يدويًا بواسطة مقاصف مصنوعة من الجلد المهرة بواسطة سيوف حدادة ماهرة تم إنشاؤها بواسطة صانعي أسلحة ماهرين والقائمة تطول وتطول لجميع العناصر التي يستخدمها الوطنيون الذين تم إنتاجهم بمهارة من قبل الحرفيين الاستعماريين. نظرًا لأن الوطنيين جاءوا من جميع مناحي الحياة ويمثلون جميع مستويات المجتمع الاستعماري ، فقد تم استيراد بعض الملابس (أو المواد المستخدمة) والأسلحة والمعدات الخاصة بميليشيا باتريوت الفردية أو مينيوتمان من إنجلترا أو القارة الأوروبية.

شعر الوجه في إنجلترا والمستعمرات الأمريكية

كان شعر الوجه (مع استثناءات قليلة جدًا) من المحرمات المجتمعية في العالم الناطق باللغة الإنجليزية في القرن الثامن عشر. خلال الثورة الأمريكية ، لم يكن شعر الوجه على الموضة ولم يكن مقبولًا من قبل المجتمع المدني في إنجلترا أو المستعمرات الأمريكية. شعر الوجه لم يكن مقبولاً في الحياة المدنية ، ولا في الجيش. كان من المتوقع أن يحلق الجنود والبحارة في خدمة الملك جورج الثالث أو المستعمرات الثلاثة عشر (الجيش القاري) بموجب اللوائح العسكرية وأن يحلقوا تمامًا كل ثلاثة أيام. كانت هناك استثناءات لهذه اللوائح التي حدثت أثناء الحملات العسكرية المطولة أو الحملات حيث لم يكن الصرف الصحي المناسب متاحًا وكان الجنود في بعض الأحيان يجبرون على الذهاب لبضعة أيام (إن لم يكن أسابيع) دون الحصول على حلاقة مناسبة. ومن الأمثلة على ذلك الرحلة الاستكشافية التي قام بها بنديكت أرنولد عام 1775 إلى كيبيك ، وسباق 1781 إلى نهر دان بين ناثانيال جرين واللورد كورنواليس. في الحياة المدنية ، عادة ما يحلق الرجال على أساس يومي أو حتى كل ثلاثة أيام. حتى في الطبقات الدنيا من المجتمع ، بذل الرجال قصارى جهدهم للحلاقة على أساس منتظم. كان الوجه الحليق هو القاعدة المقبولة في المجتمع المدني خلال الثورة الأمريكية. باستثناء يومين من نمو الشعيرات ، فإن باتريوتس الذين استجابوا للإنذار في 19 أبريل 1775 وقاتلوا في ليكسينغتون وكونكورد لم يكن لديهم شعر في الوجه.

لم تتم مناقشة كل قطعة من الملابس التي ارتداها باتريوت خلال السنة الأولى من الثورة الأمريكية في هذا الدليل الموجز ، ولكن هذه مقدمة جيدة لما كانوا يرتدونها عندما ذهبوا إلى الحرب في ربيع عام 1775 ، أنواع الملابس التي كان يرتديها الرجال المدنيون في سبعينيات القرن الثامن عشر.

القبعات

خلافًا للاعتقاد الشائع ، لم يتم استدعاء القبعات أثناء الثورة الأمريكية أو الإشارة إليها باسم "القبعات الثلاث المحاطة" بل كان يشار إليها ببساطة باسم "القبعات". Civilian hats ranged from the very simple and cheap to the extravagant – trimmed in gold or silver lace, dressed with a cockade, and sometimes adorned with ostrich feathers. In some Patriot militia and minute companies cockades of different colors to designate rank were worn in the hats of officers and non-commissioned officers. Civilian hats were cocked (shaped/formed) or un-cocked in a wide array of styles during the American Revolution. Some styles of hats seemed to defy description with brims bent up in awkward ways, cocked up on only one side, etc… Most hats during the American Revolution can be described as a “cocked hat” or “round hat” depending upon the style. The majority of hats were made out of wool felt or beaver fur and dyed black or white, round blocked, and had a liner on the inside made of linen, silk, or similar material. An alternative to a hat were the ever common caps: knit wool caps, such as the “Monmouth” style, were often worn in cooler weather, whereas a linen cap might be worn in warm weather. Most men in the 18th century owned both a hat and knit cap, and in many cases owned multiple hats and caps.

Shirts

A man’s shirt during the 18th century was considered his underwear. In public, a shirt was rarely worn without a waistcoat or jacket over it. A man dressed in public only wearing a shirt without a waistcoat or jacket over it was considered “naked” by 18th century standards. Some aspects of military service required men to strip down to their shirts to comfortably perform manual labor, such as the Patriots working on fortifications during the Siege of Boston in the summer of 1775. The length of shirts tended to be long, about mid-thigh to just below the knee in length, because a shirt was not just worn in the day but also doubled as a nightgown. Additionally shirts were made long because for many men a shirt was their only form of underwear. On August 27, 1765, the morning following the Stamp Act Riot mob attack on Lieutenant Governor and Chief Justice of Massachusetts Thomas Hutchinson’s mansion, Hutchinson showed up at court only wearing a torn shirt – “naked” by the standards of the time. The angry mob had destroyed all of Hutchinson’s clothing and other personal belongings. Hutchinson apologized and addressed his fellow judges regarding his “naked” appearance: “Excuse my appearance, I have no other garment,” and he broke down and cried. Shirts during the time of the American Revolution were made of a variety of different fabrics and were made full and wide for maximum comfort and ease of movement. The majority of shirts were made of plain, checked, or striped fabrics. Shirts made of linen, cotton, light-weight flannel, and fabric blends were the most prevalent in New England. Men’s shirts of the 18th century were all cut in same manner from rectangles and squares, the only difference between the shirt of a laborer and that of gentleman was the quality of the fabric and attention to detail of how it was constructed. A shirt made for a gentleman would have been constructed of fine cotton or linen bleached white, ruffles may have been added, and the quality of the craftsmanship and hand stitching would have been top-notch and surpassed that of a common working class shirt. Shirts during the American Revolution tended to have narrow wristbands (cuffs) closed by wrist buttons (cuff links). Collars varied in height but tended to not be as high as later 1790s or early 19th century shirts when high collars were all the rage. Shirts were pullover style and only closed at the collar and did not have plackets or buttons down fronts like shirts from later time periods. Shirts were closed with buttons, linen or thread ties, or combination of buttons and linen or thread loops. Buttons were made from a variety of materials and tended to be on the smaller side around 1/2″ or 7/16″ in diameter. Common types of buttons used on shirts tended to be made of thread, horn, cloth covered, metal, or leather. Shirts always were one of the first clothing items to wear out and fall apart during active military service especially in the warmer months.

Neck Coverings

A man needed to wear a neckerchief or neck stock around his neck (which was worn over the collar of the shirt) to be considered properly dressed by 18th century standards. Neckerchiefs and neck stocks were the 18th century version of the modern necktie. Neck coverings were an essential part of 18th century menswear, and in most cases if either a neckerchief or neck stock were not worn in public it was considered “naked” by 18th century standards. Neckerchiefs were made of solid or printed silk, linen, or cotton and typically made of a triangle or square of fabric with rolled hemmed edges. They were folded diagonally and tied in a square knot at the neck. Neck stocks were typically white or black and made of linen, cotton, or silk. Unlike neckerchiefs, neck stocks were fastened around the neck with ties or a buckle. Unlike military neck stocks of the American Revolution, civilian neck stocks were not made of leather or horsehair.

Knee Breeches & Trousers

The Patriots who went off to war in 1775 wore either knee breeches or trousers with a “fall front” closure, called a “full fall” or “half fall,” as opposed to the earlier older style “fly front” button closure. The “fall front” eliminated fly buttons and created a smooth fit across the front of the breeches that when wearing a full suite of clothes eliminated the visibility of buttons and created the silhouette of smooth lines. The 1770s was a transitional period in regards to where the waistband sat and in 1775 it either was placed to ride on the hip bones or just above the natural waist. Breeches worn by New Englanders commonly were made of leather, wool, linen, velvet, silk, or fabric blends. Leather breeches where quite common among New Englanders and made of dressed and sometimes dyed buckskin, elk, or sheepskin. Breeches went down below the kneecap but no lower than the top of the shinbone, and were closed at the knee with ties or buttons. The kneeband was closed with a buckle, button, or drawstring pulled through the casing of the kneeband and was tied off. Breeches were tailored to closely fit the body and were form fitting. Trousers were a popular garment among the working class and sailors, and typically in length went down to just below the calf or above the ankle. Commonly trousers were made of linen, wool, cotton, or fabric blends. Trousers were usually tailored looser and baggier than that of the fit of breeches. Trousers were quite common with American militiamen and soldiers during the American Revolution especially during the warmer months. Common buttons on both breeches and trousers were cloth covered, thread wrapped, metal, leather, or horn. The backs of the waistbands on breeches and trousers were adjustable with a gusset and lacing.

Waistcoats

A waistcoat (the 18th century equivalent to a modern vest) was the part of a man’s clothing worn over the shirt and under the coat or jacket. Waistcoats were made with and without sleeves. A waistcoat without sleeves was the most common style worn with a full suite of clothing, although in colder weather sleeved waistcoats were favored. It was considered a social taboo in the 18th century for men to go in public showing their shirt sleeves. Men would almost never be caught in public just wearing a shirt and an un-sleeved waistcoat with no coat or jacket worn over. Sometimes in warm weather men would strip down and work in their shirtsleeves and waistcoat but this was only confined to the workplace such as a farmer plowing his field or a blacksmith working in his shop. The Patriot militia and minutemen would have never reported for military service wearing only an un-sleeved waistcoat with no coat or jacket worn over it. In warmer weather it was socially acceptable for men to wear in public a shirt and sleeved waistcoat, which was often considered a jacket. Waistcoats were either single or double breasted and constructed of wool, linen, velvet, silk, or fabric blends. In a suite of clothing typically the buttons on a waistcoat matched that of the coat, and sometimes the fabric and color of the waistcoat were of a contrasting color, design, and/or texture to the coat and breeches. Common buttons on waistcoats were cloth covered, thread wrapped, metal, leather, or horn. On the eve of the American Revolution waistcoats ranged in length from the older styled mid-thigh length of the 1750s-60s to the more common shorter skirted style just below hip level of the 1770s. Waistcoats featured a button front, and the neckline was high and rounded. Typically waistcoats had pockets which were located at waist level. Waistcoats were tailored to closely fit the body and were form fitting. Waistcoats were tailored to cover the waistband and the edges of the “fall front” of the breeches. In cold weather underwaistcoats where worn. These were waistcoats made primarily of a light-weight warm wool, and worn under the standard waistcoat, or sometimes under the shirt. The pattern and construction of underwaistcoats differed from that of standard waistcoats and tended to be shorter in length. Underwaistcoats were typically closed down the front with cloth ties or lacing through hand worked grommets opposed to buttons and buttonholes.

Coats & Jackets

Coats and jackets were the types of outer garments worn by men in the 18th century. Coats and jackets were worn over the shirt and waistcoat. Typically, coats were constructed of wool, linen, velvet, silk, or fabric blends. Jackets were considered a working class garment and were commonly made of wool, linen, or fabric blends. Common types of buttons on both coats and jackets were cloth covered, thread wrapped, metal, leather, or horn. Both coats and jackets were tailored to closely fit the body and were form fitting. The length of coats varied from mid thigh to knee length. During the 1770s there were two types of coats men wore. The frock coat was worn by men of all social classes. The dress coat was a formal garment constructed of the finest materials, finely tailored, and was often reserved for the social elite. Both types of coats had cuffs, and depending upon the style may or may not have had a collar. Typically a frock coat had a single or double breasted button front, the neckline was high and rounded, and had functioning pockets. On the other hand, dress coats typically were not cut to have a functioning button front. Instead, they had faux buttonholes and buttons purely for decoration. Many dress coats fastened down the front with hooks and eyes, or had a couple functional buttonholes at the top of the coat. The neckline of dress coats was high, and typically the pockets on dress coats were not functional. Jackets are best described as a waistcoat with sleeves or a shortened version of a coat. Jackets had a single or double breasted button front, the neckline was high and rounded, and had functioning pockets. Depending upon the style, jackets may or may not have had a collar and cuffs. There were different styles of jackets in the 1770s one of the more common styles among the working class was the “sailor jacket,” which was the style of jacket worn by many mariners during the time period. As with all civilian men of New England, the Patriot militia and minutemen of 1775 wore a mix and variety of styles of both coats and jackets depending upon their social status.

Farmer’s Frock or Smock

A frock or smock was an overshirt sometimes worn by men over their clothing (i.e. a full suite of clothing) to protect their clothes while working in the fields or performing similar tasks of manual labor. These were oversized shirts constructed in the same exact manner and out of the same materials as standard body shirts. Frocks/smocks were primarily made out of stout and durable linens. During the Siege of Boston, Patriots wore frocks/smocks over their clothing while performing fatigue duties such as constructing earthworks.

Greatcoats or Surtouts

The greatcoat/ surtout was a stout wool overcoat worn by men over their clothing in cold weather. Typically reaching to below the knees, greatcoats/surtouts had a collar, a cape (or capes) to shed the rain, large cuffs, and a slit in the back to allow for riding a horse. Greatcoats/surtouts were often closed by a button front, tabs that went across the opening and buttoned, or tied shut with cloth ties.

Stockings & Socks

Stockings, or hose, were worn with both knee breeches and trousers. Socks were worn with trousers. Stockings came up over the knee and were secured with cloth or leather garters that either tied or buckled. Stockings were primarily knit and made of wool, cotton, linen, silk, or fabric blends. For the most part stockings were knit on machines, although still many were knit by hand. Machine knit stockings were manufactured in two flat pieces, then in the factory hand sewn together up the back creating a “back seam.” Stockings made of thread, or cut and sewn cloth were common among the poor and working class. Socks were shorter than stockings and did not go over the knee. Socks were made from the same materials as stockings with the exception of finer materials such as silk, and the process for making socks was different but very similar. Stockings and socks were available in a plethora of different solid colors, but bleached and shades of white were the most common.

أحذية

The style of mens shoe common to the time period of the American Revolution were low quarter, rough or smooth side out black leather shoes with buckles or ties (laces). Most shoes of this time period were straight lasted – no defined difference between shoes made for the right or left foot. Lace up ankle high half-boots were also worn – favored by gentlemen hunters, horsemen, and military officers. The shoe industry was thriving on the eve of the American Revolution in the Thirteen Colonies and shoes could have been bought readymade “off the rack,” or custom made from local shoemakers. Shoes were also imported from England. Shoes were butt stitched together, made from vegetable tanned leather, and typically had rounded toes (but depending upon style and maker sometimes had pointed or square toes). For men engaged in prolonged and hard military service shoes wore out rather quickly.


Behind the scenes [ edit | تحرير المصدر]

A deleted scene from A New Hope, clearly showing the difference between white and light-grey officers' uniforms.

The uniforms created for حرب النجوم: Episode IV A New Hope varied in color, with some appearing to be a slightly lighter grey than others. White and light-grey uniforms were also made, both with black trousers. The former has been identified to have been worn by members of the intelligence community. ⎛]


100 Years of Flight Attendant Uniforms

Whilst the role of cabin crew has not changed too drastically in the past decades, what they wear has. Flight attendant uniform has evolved since the very first staff members took flight in the 1920s. This development is what has led to the classy and professional look worn today. Here’s a quick look at the past 100 years of the cabin crew uniform.

The early years: 󈧢s, 󈧬s and 󈧶s

The role of the cabin crew member, above anything else, has always been to safeguard passengers on board. As a result, these staff members require a dress code that allows them to complete various tasks without compromising their safety or that of others around them.

In the late 1920s and early 1930s, when commercial airlines really started hiring their cabin crew, the uniform was quite different from what it is today. Clothing was heavy and durable and demonstrated more of a military-style flare. Back then, cabin crew wore large caps that covered their ears, capes, and skirts that fell below the knee. The idea was to instill a sense of professionalism and duty in these cabin crew. However, you can understand why the cape might not have been the most practical piece of attire.

As a result, the flight attendant uniform underwent a bit of a change post-1930s. Airlines became more creative with their dress codes and largely did away with capes. In the 󈧬s and some of the 󈧶s, flight attendants wore tailored blazers, midi-pencil skirts, and small heeled shoes. At this time, it was still commonplace for all cabin crew to wear hats. The look was intended to match that of the well-attired and wealthy customers on board and exuded a respectable air.

Refining uniforms to meet a sexualized strategy

However, by the late-50s and well into the 60s, a new gameplan had come into place which utilized the assets of cabin crew employees. At that time, airlines were hiring cabin crew with a specific agenda. They wanted unmarried women who met a particular height and weight criteria in order to boost profits. These women were subsequently sexualized in order to appeal to the largely male clientele at the time.

In the 󈨀s, cabin crew could regularly be seen in tiny hot pants and knee-high boots to boost sex appeal ensuring higher profits for airlines. Of course, not every airline followed this tact even if they did make sure to accentuate a woman’s figure. Belts were used to hug in waists and bright colors drew the eye to the wearer.

The development of the modern uniform

Thankfully the sexist outfit design didn’t last much longer than the 1960s and a new, more professional look was coming in. In fact, this outfit was more similar to the initial flight attendant outfit design but came with a modern twist.

These new outfits were designed with the business suit in mind. Whilst small heels were still in fashion, hot pants certainly were not. They were replaced with knee-length skirts and less restrictive items of clothing. In the 1980s, the waistcoat and sleeveless jumper became part of some uniforms.

Since then, airlines have really added their own flair to what their staff wears. There are very few waistcoats to be seen these days, but many cabin crew will still sport blazers over short-sleeved shirts. For men, the attire is often matching pressed suit trousers and a blazer as well as a white shirt. Some female cabin crew also have the option of wearing trousers.

However, not all uniforms are standardized today. Some cabin crew wear neckties, some wear berets and other hats. More diverse still, airlines that related to a particular culture have their cabin crews wear uniform more akin to traditional cultural dress codes, such as Hawaiian Airlines with floral shirts and a hibiscus behind the ear.

Do you have any cabin crew uniform stories to share? Did you like the uniform during a particular era? Have your say in the comments.


Tankers

The aerial refueling community in the US has a saying, “nobody kicks ass without tanker gas!” This was certainly true during the Syrian strike mission. American and French KC-135R and C-135FR Stratotankers were on-station, a safe distance away from the action, ready to refuel allied aircraft as needed.

A 100 ARW KC-135 landing at RAF Mildenhall, UK (US Air Force)

Built by Boeing and operating off the same platform as the E-3 Sentry, the KC-135 has flown for the USAF since the late 1950s and will likely remain in service for decades to come. This legendary workhorse has seen action from Vietnam to Operation Desert Storm and still actively participates in coalition operations against ISIS today in the Middle East.


Highly Conspicuous Uniform

In Real Life, soldiers on duty will usually wear fatigues. These combat uniforms are designed for many practical needs, including a lack of highly-visible markings or bright colors to help the soldier blend into the environment better. This results in fatigues crafted in either a neutral monochrome or a camouflage pattern, with the flashy dress uniforms reserved for ceremonial purposes. Officers wear the same outfits as enlisted men (except for the rank insignia) so that they can't be singled out by the enemy.

In fictional works (especially visual ones), this line of thinking gets thrown out the window, causing the Redshirt Army and the Evil Minions to charge into battle wearing uniforms that turn them into walking targets. Leaders and Officers are even worse, often charging into battle with elaborately gaudy outfits to emphasize their leaderness. Despite such recklessness, the wearer never suffers any negative repercussions for doing so (or at least no more than those offered by some other tropes).

Still, the setting may justify doing away with visual camouflage, especially in cases the enemy doesn't depend on human spectrum vision to target the opponents, be it using infrared, echolocation or some kind of Aura Vision (or just different visual recognition patterns, because most camouflages are adapted to deceive the human perception). Another justification is (ab)use of civilian equipment like a Hazmat Suit or a cargo manipulation exoskeleton in combat.

This trope typically manifests in the following ways:

    Bullseye Badge: The uniform has a highly-visible, easily-targeted symbol of their organization in a vulnerable location, such as the upper torso or on their helmets. The Laws and Customs of War require soldiers to wear a symbol that visibly separates them from civilians, but not to such ridiculous extremes. Some works will attempt to justify this trope by saying the badge is intended to draw fire to an armored portion of the ensemble. Often occurs due to Sigil Spam.

Of course, it's entirely possible to combine both instances into one huge Uniform of Impracticality, as seen in the trope illustration.

In historical works taking place before the time around World War I, this is Truth in Television, as a lot of armies really did wear ridiculous uniforms back then uniforms with adaptive coloring didn't become widespread until the twentieth century. France in particular didn't adopt some sort of camouflage for regular soldiers until 1914. Indeed, using bright colors to aid identification of allies during combat made a lot of sense at the time, given that muskets tended to be extremely inaccurate at distances over 100 yards and a lot of the combat infantry fire was conducted at even closer range. Meanwhile the commanding officers had to know where their units were, which was the reason why even units with less conspicuous uniforms (e. g. Russians dressed in dark green, Prussians dressed in dark blue, Swedes dressed in dark blue or grey, Portuguese dressed in brown) carried large and highly conspicuous colours, standards or guidons. Even when breechloading rifles were introduced in European armies, colored uniforms still served a purpose in identification amidst the gunpowder smoke until smokeless powder was adopted.

ملحوظة: Examples of individuals with highly conspicuous uniforms (such as Captain America or Batman) might belong under Chest Insignia instead.


An Officer and A Gentleman: Naval Uniform and Male Fashion in the Eighteenth Century

William Augustus, Duke of Cumberland

Studio of David Morier, oil on canvas, (circa 1748-1749), 29 1/2 in. x 24 in. (749 mm x 610 mm), Transferred from British Museum, 1879, NPG 537

  • William Augustus, Duke of Cumberland, was the third son of George II and a leading general of the day.
  • He is shown in this portrait in the uniform of an Army general.
  • When this portrait was painted, officers in the Army had been wearing uniform for almost a hundred years. By contrast, their counterparts in the Navy had only just received their first ever uniform.
  • A number of features of military uniform, such as the turned-back lapels shown in this portrait, later became part of naval uniform.
  • Throughout the eighteenth-century, military uniform was red and British soldiers were known as “redcoats”. When naval uniform was introduced in 1748, the decision was taken that it would be dark blue, giving us the term “Navy blue”. However, many naval officers would have preferred red uniforms, like the Army. They thought that red was a more martial and dignified colour.

James Cornewall
By Unknown artist, oil on canvas, 1730s, 50 1/4 in. x 40 in. (1276 mm x 1016 mm), Given by Cecil Andrew South, 1980, NPG 5323

  • James Cornewall was a naval officer in the early eighteenth century. He was killed at the Battle of Toulon in 1744.
  • This portrait shows Cornewall in the decade before he died.
  • The Navy had no official uniform at this date so Cornewall is shown in his own clothes. He wears a blue velvet coat.
  • Blue and brown coats were fashionable for gentlemen in the 1730s and 1740s and many naval officers chose to wear these colours in their portraits. There was also a fashion among naval officers for wearing blue coats with red waistcoats.

The Introduction of Uniform

  • These images show the first full-dress naval uniform pattern, introduced in 1748.
  • The flared skirt and deep cuffs of the coat reflect contemporary fashions. This style was considered relatively conservative in the late 1740s but the Admiralty wanted a look that was well-established and traditional.

Sir Peter Warren

By Thomas Hudson, oil on canvas, circa 1751, 53 1/2 in. x 52 in. (1359 mm x 1321 mm), Given by Dr D.M. McDonald, 1977, NPG 5158

  • Sir Peter Warren was born into a Roman Catholic family in Ireland but he was raised as a protestant so that he could enter the Royal Navy, which did not allow Catholics to serve as officers. He became famous for masterminding the successful British siege of the French fortress at Louisbourg in 1745.
  • He is shown here in rear-admiral’s full-dress uniform.
  • An officer’s rank was indicated by the gold decoration on his uniform. The most senior officers had the most elaborate decoration. Tassels like those on Warren’s coat were only worn by admirals.
  • There is one ring of gold lace around the cuff, denoting a rear-admiral. Vice-admirals had two rings and full admirals had three rings.
  • Warren also wears a red sash, which indicates that he had been made a Knight of the Bath by the King.

Dress coat of a naval lieutenant
Wool, linen-wool blend, brass buttons, 1748–67, 1080 x 410 x 280 mm, National Maritime Museum, UNI0003.

  • This coat was designed for a naval lieutenant.
  • Although it is similar in style to the coat worn by Sir Peter Warren, it is much plainer, without any gold embellishment. This shows that the officer holds a lower rank. Lieutenant was the lowest commissioned rank in the eighteenth-century Navy.
  • An important function of uniform was to signal the rank that the wearer held within the Navy.

Uniform Pattern Changes

  • Naval uniform was updated every few decades to keep pace with fashion.
  • These images show the Navy’s second full-dress uniform, introduced in 1767. The deep cuffs and full skirts of the first pattern have been replaced by closer fitting alternatives. Turned-back lapels – a common feature of eighteenth-century military uniform – appear here for the first time in naval full-dress. This pattern remained in use until the 1780s.

John Jervis, Earl of St Vincent

By Francis Cotes, oil on canvas, 1769, 49 1/2 in. x 39 1/2 in. (1257 mm x 1003 mm), Purchased with help from the Art Fund, 1949, Primary Collection, NPG 2026

  • John Jervis was a talented naval officer and politician, rising to the rank of admiral and becoming First Lord of the Admiralty. He is famous for commanding the victorious British fleet at the Battle of Cape St Vincent on 14 February 1797 and for making important reforms to naval administration and discipline.
  • Jervis is shown in this dynamic portrait as a captain in 1769. He wears the new full-dress uniform for captains, which had been introduced in 1767.

Dress coat of a naval captain
Wool and linen with brass buttons and gold lace, 1774–87, 1025 x 600 mm, National Maritime Museum, UNI0011.

  • This uniform would have been worn by a captain.
  • It shows that breeches, rather than trousers, were official naval uniform.

Epaulettes

  • Epaulettes were officially introduced into naval uniform in 1795 but some officers wore them as a non-regulation accessory before this date. Officers often flouted Admiralty regulations by embellishing their uniforms in ways that suggested their wealth, status or fashion sense.
  • Epaulettes were a mark of military distinction that originated in France and their adoption demonstrates the influence of foreign military fashions over British naval uniform.
  • Some officers were initially resistant to the introduction of epaulettes. Horatio Nelson condemned the adoption of “Frenchman’s uniform” in a letter to his friend and mentor William Locker in 1783. However, Nelson did wear epaulettes after they became official uniform. The bullet that killed him at Trafalgar hit his epaulette.

Lord Hugh Seymour

By Samuel William Reynolds, published by John Jeffryes, after John Hoppner, mezzotint, published 1 June 1802, 13 7/8 in. x 10 in. (353 mm x 254 mm) plate size 15 in. x 11 1/8 in. (381 mm x 281 mm) paper size, Bequeathed by (Frederick) Leverton Harris, 1927, NPG D14704

  • Lord Hugh Seymour was the fifth son of Francis Seymour-Conway, 1st Marquess of Hertford. He was a prominent figure in society with a reputation for dissolute behaviour in his youth but he went on to become a courageous and successful naval officer.
  • At a meeting with French royalists at Toulon in 1793, Seymour found that he was not recognised as an officer because he did not have epaulettes. After this, he began wearing epaulettes, even though they were not official uniform.
  • Two years later, in March 1795, he became a Lord of the Admiralty and used his new position to change the uniform regulations. He made epaulettes mandatory for officers in order to indicate rank to non-English speaking allies.
  • Wearing vice-admiral’s full-dress uniform, he is shown here proudly displaying his epaulettes.

Epaulette of a vice-admiral worn by Horatio Nelson at the Battle of Trafalgar
Card or sheet metal, cotton wadding, silk, silver, gold alloy, before 1805, National Maritime Museum, UNI0031.

  • This epaulette was worn by Horatio Nelson at the Battle of Trafalgar on 21 October 1805.
  • It is decorated with two stars, indicating the rank of a vice-admiral, worked in silver spangles and metal thread.
  • One side has been damaged by the bullet that killed Nelson, exposing some of the cotton wadding used to pad the underside of the epaulette.
  • Fired by an enemy sniper from high up in the rigging of the French ship Redoubtable, the bullet broke Nelson’s shoulder blade and damaged his spine.
  • When the bullet was removed during Nelson’s autopsy, some of the gold bullion from the epaulette was still stuck to it.

Non-Regulation Clothing

  • These portraits show that officers often adapted and personalised their uniform to make it more practical or to suit their own taste.
  • Throughout the eighteenth century, Admiralty regulations stated that officers should wear knee breeches, stockings and shoes but these portraits show officers wearing trousers.

John Byron

After Unknown artist, line engraving, circa 1778, 7 1/4 in. x 4 1/2 in. (184 mm x 115 mm) plate size. Given by Henry Witte Martin, 1861, NPG D23545

  • John Byron was the grandfather of the famous Romantic poet, Lord Byron. He was a decorated naval officer, noted for his circumnavigation of the world in the دولفين in 1764–66.
  • This print was published during the American War of Independence, in which Byron served as commander-in-chief of the North American station and held the rank of vice-admiral. However, the portrait shows him in captain’s uniform.
  • The print may indicate how officers actually dressed for active duty. Byron wears an undress uniform coat and waistcoat but, instead of tight-fitting knee breeches, he wears trousers, which were not official uniform. There is evidence that officers sometimes opted to wear long, loose-fitting trousers on deck because they allowed greater freedom of movement.
  • Underneath his waistcoat, a sword belt with an oval buckle hangs diagonally across his chest. His sword has a distinctive eagle-headed hilt, visible beside his left hip.

Sir William Sidney Smith
By John Eckstein, oil on canvas, 1801–02, 93 1/2 in. x 57 in. (2375 mm x 1448 mm), Purchased, 1890, NPG 832

  • Sir William Sidney Smith was an eccentric and egotistical officer, whose intelligent, imaginative and daring actions in the 1790s caught the public eye. He was famous for escaping from the Temple Prison in Paris after he was taken prisoner by the French in 1797.
  • This portrait represents Smith fighting alongside Ottoman troops at the Siege of Acre in 1799. Composed in the artist’s studio, it is theatrical and romanticised, rather than an accurate portrayal of the battle.
  • Although he wears a uniform coat, Smith wears tight-fitting trousers and knee-high Hessian boots, instead of the breeches and stockings specified by Admiralty regulations. This reflects a contemporary fashion for trousers and Hessian boots, which was later popularised by the Duke of Wellington.
  • The fashion-conscious Smith is always depicted wearing boots in his portraits.
  • Eckstein’s portrait also shows Smith heavily armed for battle. Holding a sword in his right hand, he has one pistol thrust into the Turkish sash around his waist and another hanging from a shoulder strap.

السيوف

  • Accessories worn with uniform added extra layers of meaning. Swords had particularly important symbolic value.
  • In battle, officers armed themselves with short swords or cutlasses, which were well-suited for fighting at close-quarters in the cramped conditions on the deck of a warship. However, in portraits, they are generally shown wearing long swords, often with decorative hilts. These swords were dress swords designed for display rather than fighting. Sometimes officers were given valuable dress swords in recognition of bravery or distinguished service.
  • In the eighteenth century, wealthy and high-born men wore dress swords to signal their status as gentlemen.
  • When a naval officer was court-martialled, his sword was taken from him and placed on a table in the court room to show that his rank and reputation had been put on hold. If he was acquitted, his sword was returned to him. If he was found guilty, the point of the sword was turned towards him. This practice continued in Britain until 2004.

Augustus Keppel, Viscount Keppel

By Sir Joshua Reynolds, oil on canvas, 1779, 48 1/2 in. x 39 1/2 in. (1232 mm x 1003 mm), Purchased, 1864, NPG 179

  • Wearing the uniform of a full admiral, Augustus Keppel is shown here near the end of his long naval career. He enjoyed a close friendship with the celebrated painter Sir Joshua Reynolds and sat to the artist for seven portraits over the course of his life.
  • The portrait was painted to celebrate Keppel’s acquittal following a high-profile court-martial inquiring into his conduct at the Battle of Ushant in July 1778.
  • He is shown proudly grasping the hilt of his sword, referring to the symbolic moment at the end of the court-martial when his innocence was proclaimed and his sword was returned to him.
  • Reynolds produced multiple versions of this portrait. To show his gratitude, Keppel distributed the paintings among those who had defended him during his trial. This example was presented to John Dunning.

Lloyds Patriotic Fund £100 Trafalgar pattern presentation sword, presented to Captain J.R. Lapenotiere
By Richard Teed, steel with gilding, 1805, 749 x 38 mm, National Maritime Museum, WPN1045.

  • This sword was presented to Lieutenant John Richard Lapenotiere by Lloyds Patriotic Fund in 1805 in recognition of his services. Commanding a small but fast vessel known as the ورطة, Lapenotiere had raced from the Mediterranean Sea to London after the Battle of Trafalgar to bring news of the British victory to the Admiralty.
  • Founded in 1803, Lloyd’s Patriotic Fund is a charitable fund, which uses public donations to support wounded servicemen and their families. Until 1809, the Fund also awarded prizes for bravery in the form of money, silverware and engraved swords, like this one.
  • A portrait in the National Maritime Museum shows Lapenotiere holding this presentation sword.

Seals

  • Seals were another important accessory for naval officers. Consisting of a metal die or engraved gem, the seal was pressed into hot wax to make an impression on a document.
  • Functioning like a signature, they were used by officers to authenticate official correspondence to the Admiralty and to seal their personal letters to loved ones at home. Officers were often away at sea for long periods and letters provided a vital means of communication with their families in Britain.
  • Eighteenth-century gentlemen, including naval officers, often wore their seals as fashionable items of jewellery, usually hanging them from a ribbon or chain at their hip.

Sir Home Riggs Popham

By Unknown artist, oil on canvas, circa 1783, 74 1/2 in. x 47 1/2 in. (1892 mm x 1207 mm), Given by G.F. Popham Blyth, 1888, NPG 811

  • Sir Home Riggs Popham entered the Navy in 1778 and saw service against the French in the Revolutionary and Napoleonic Wars (1793–1815). He devised a system for using signal flags that remained in use in the Navy until the invention of radio rendered communication by flag obsolete.
  • He is shown here as a young man in lieutenant’s full-dress uniform.
  • He has a baton in his right hand and holds his tricorn hat in his left. A dress sword hangs at his left hip.
  • A seal hangs from his waist on a length of ribbon.

Pinchbeck fob seal set with an oval agate intaglio
Agate and pinchbeck, 18th century, 40 x 22 x 29mm, National Maritime Museum, JEW0110.

  • This seal is made from pinchbeck (an alloy of zinc and copper used as a cheap substitute for gold) and contains an agate gem engraved with a ship.
  • The provenance is unknown but the design would have been appropriate for a naval officer.

Gold fob seal set with a crystal intaglio
Crystal and gold, 1797, 5 x 15 x 32 mm, National Maritime Museum, JEW0079.

  • This seal is made from gold and features an agate gem engraved with the arms of Vice-Admiral Horatio Nelson from 1797–8.
  • It was common for seals to feature officers’ coats of arms.
  • Nelson’s arms are supported by a lion and a sailor armed with a cutlass and a pair of pistols, who carries a staff bearing a Commodore’s flag.

Medals and Honours

  • Officers were permitted to wear official medals and honours as part of their uniform
  • Throughout the eighteenth century, naval officers were rewarded for distinguished service with knighthoods and other royal honours. The Admiralty also began awarding gold campaign medals during the 1790s. These medals were given to senior officers who had fought in particular battles and always hung on blue-and-white striped ribbons.
  • In the 1790s and early 1800s, the government distributed an increasing number of medals and honours to officers. This recognised the Royal Navy’s widespread success in this period as Britain established itself as the world’s leading naval power, culminating in Nelson’s famous victory at the Battle of Trafalgar in 1805.

Adam Duncan, 1st Viscount Duncan

By John Smart, pencil and wash, feigned oval, 1798, 7 1/8 in. x 6 3/8 in. (181 mm x 162 mm), Purchased, 1963, NPG 4315

  • Adam Duncan was a Scottish officer, most famous for leading the British fleet to victory against the Dutch at the Battle of Camperdown on 11 October 1797.
  • This portrait shows Duncan wearing a sash across his chest and a star on the left breast of his coat. These details indicate that the admiral was a knight of the Russian Imperial Order of Saint Alexander Nevsky. He was awarded this honour by Emperor Paul I after commanding an allied Anglo-Russian fleet in the North Sea in 1797. A number of eighteenth-century British naval officers held foreign honours, which they won as a result of working with or serving in overseas navies.
  • Duncan also wears the gold campaign medal that he was awarded for his victory at the Battle of Camperdown. It is hung around his neck as per the instructions that he received with the medal, which stated: “The Blue and White Ribband to be passed through the oval ring attached to the Medal, and to be worn round the neck, under the Coat, and over the waistcoat, so that the medal may hang about an Inch above the Pit of the Stomach.”

Captain’s Naval Gold Medal awarded to Captain John Wells for the Battle of Camperdown

By Lewis Pingo, gold, 1797, 33 mm diameter, National Maritime Museum, MED0154.

  • This is an example of the gold campaign medals awarded to officers by the Admiralty in the 1790s.
  • This medal was given to John Wells, who was captain of the لانكستر at the Battle of Camperdown in 1797.
  • The obverse (front) shows Britannia being crowned with a wreath by a winged Victory.
  • The reverse (back) is inscribed: “JOHN WELLS ESQUIRE. CAPTAIN OF H.M.S. THE LANCASTER ON THE 11 OCTOBER MDCCXCVII [1797]. THE DUTCH FLEET DEFEATED.”
  • The ribbon has been cut short and attached to a gold buckle, enabling Captain Wells to wear the medal pinned to his chest in the way that naval and military officers wear medals today. Many officers chose to wear their medals in this manner, rather than hanging them around their necks.

This feature was compiled by Katherine Gazzard as part of an AHRC-funded Collaborative Doctoral Partnership project with the University of East Anglia (UEA), the National Maritime Museum and the National Portrait Gallery.

All National Maritime Museum images © National Maritime Museum, Greenwich, London.

Useful Links


شاهد الفيديو: The gear soldiers carry (قد 2022).